Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по США и Канаде

Поездка состоялась в феврале 1998 года. Летели из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж (Аляска, США), а оттуда напрямую в Гонолулу.
Оаху (Oahu) один из крупных Гавайских островов, а если точнее, то он третий по величине, после Большого острова (другое его название Hawaii) и Мауи (Maui). Оаху самый населенный остров, на нем проживает большая часть населения Гавайских островов (до 80% из 1100 тыс. человек) и расположена столица пятидесятого штата США – город Гонолулу. На этом острове находится удобная и знаменитая по истории Второй мировой войны бухта Пёрл-Харбор. Средние координаты острова 21 гр. 30’ с.ш. и 158 гр. з. д. Среднегодовая температура 25 гр. С., летом несколько жарче, но не намного, температура воды ниже 22 градусов не опускается. Острова находятся практически в центре Тихого океана, до берегов Калифорнии примерно 4000 километров, до Таити и Аляски 4500, до Камчатки 5500, а до Японии 6500.
После морозного Анкориджа и покрытого льдом залива Кука, который англичане с надеждой, когда-то приняли за пролив в Атлантический океан, через пять часов полета мы в жарком Гонолулу.
Встреча в аэропорту, с волшебным приветствием Алоха! Это слово имеет много значений: добро пожаловать, признание в любви, до встречи, короче половина гавайского языка с его знанием уже освоена.
При встрече непременное одевание на шею ожерелья из орхидей. Правда, нет прекрасных гавайских девушек, но зато организатор нашей встречи, можно сказать звезда русско-американской дружбы, известная многим, правда, уже в последствии, по популярной телевизионной программе «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» - Наташа Оуэн. Наташа приехала за нами на своей машине и, получив багаж, мы отправились в гостиницу на Вайкики (Waikiki). По пути, в течение сорока минут, получили прекрасную экскурсию по Гонолулу и прослушали рассказ о современном положении Оаху, который часто прерывался нашими вопросами. Наташа, рассчитывала, что она нам еще многое покажет и расскажет при следующих поездках, поскольку не знала, что мы заядлые автотуристы и привыкли путешествовать самостоятельно.
С аэропорта выехали на скоростную автостраду H1, с которой открылась красивая панорама южной части острова. Слева возвышались, практически до вершин покрытые буйной растительностью горы, справа блестел голубизной океан, а прямо, почти на горизонте, возвышалась Алмазная голова (Diamond Head) – потухший вулкан, недалеко от которого и расположен Вайкики (Waikiki), туристический район Гонолулу с одноименным пляжем. Наташа решила показать нам столицу Гавайев и поэтому, через некоторое время, мы свернули с H1 направо и поехали непосредственно по городу. Сначала была промышленная зона, непохожая на нашу своей чистотой и ухоженностью, затем дорога пересекла торговый район, где располагались большие магазины по продаже автомашин и прочей автотехники. На берегу виднелись портовые сооружения. Выехав на улицу Ала Моана, проехали вдоль бухты Гонолулу с причалами, массой небольших суденышек и яхт, вдоль морского-китайского рынка, знаменитой башни Алоха (Aloha Tower) и попали в даун-таун – деловую часть города, с солидными небоскребами, в которых размещаются различные учреждения и банки. Впрочем, отдельно стоящие небоскребы рассредоточились по всему Гонолулу.
Навстречу попадались ярко разукрашенные автобусы, сделанные наподобие трамвайных вагонов (Waikiki Trolley), это общественный транспорт идущий от Вайкики через весь город, стоимость проезда один доллар. Проехав вдоль парка с пляжами Ала Моана (морской путь) и одноименным, большим торговым центром, который расположен на противоположной стороне улицы, пересекли по мосту речку, а точнее Ala Wai Canal, который отделяет Вайкики от прочих территорий, и въехали непосредственно в туристический район. На Вайкики сосредоточены гостиницы, рестораны, магазины, и другие развлекательно-увеселительно-пищеварительные заведения. Тут всё и вся работает на отдых. Между пляжем и Калакауа авеню (Kalakaua Ave) расположены самые дорогие отели, в их числе Royal Hawaiian Hotel. Это здание построено в колониальном стиле и имеет розовый цвет, говорят, стоимость отдельных апартаментов в нем достигает десятка тысяч долларов за ночь, естественно отдыхают там сильные мира сего. Более дешевые гостиницы, как правило, расположены дальше от пляжа, хотя ширина Вайкики не превышает километра, я думаю даже метров 800 до канала. Параллельно Калакауа, посередине идет Кухио авеню (Kuhio Ave), а за ней перед каналом бульвар Ала Вэй (Ala Wai Blvd). При этом по Калакауа и Ала Вэй одностороннее движение, соответственно на восток и на запад, а на Кухио двустороннее, между этими проспектами проходят улицы с односторонним движением, поочередно одно в сторону пляжа, следующее в сторону канала. При желании за день можно весь Вайкики обойти пешком, только кому это надо.
Наташа, провезла нас по Калакауа развернулась на Капахулу (Kapahulu Ave) отделяющую Вайкики с востока от прилегающей территории, где расположены парк отдыха, зоопарк и аквариум. И выехав на Кухио, подвезла к гостинице на пересечении с Сисайд стрит (Seaside), где мы с ней расстались, попросив отвести нас на следующий день в фирму, сдающую в аренду автомашины.
Гостиница, в которой мы поселились, называлась Вайкики Марин Сурф (Marine Surf), много этажное здание, внизу итальянский ресторан, а самое главное на втором и третьем этажах стоянка автомашин, место 5 долларов в сутки. В США звездность гостиниц не афишируется как в Европе, у них есть свои стандарты, при этом одна и та же гостиница может свой рейтинг, как повысить, так и понизить. Я думаю, что Сурф мог иметь 3+. В самой гостинице было не очень много развлечений и сервисов, хотя всего с избытком было на улице, т.к. это самый центр Вайкики. Номер был довольно большой, со всеми атрибутами, включая кухонные, с небольшим балконом, видом на улицу и часть стоянки на третьем этаже, где впоследствии находилась наша машина.
После непродолжительного отдыха, надев тропический наряд (шорты и майки), мы побежали на улицу, и окунулись в чуждую нашему северному сознанию атмосферу – тепла и веселья. Вспомнилась заметка В.М. Головнина, когда он пишет, что к ним на корабль, стоявший здесь на рейде, приехала жена местного старшины со служанками в национальной одежде, т.е. без всего.
Уже вечерело, и на улицах загорались, в прямом смысле, огненные светильники. Вид бесподобный. Народ тусуется, собираются большие толпы вокруг ряженных, одетых в экзотические костюмы для этих мест – зайчиков, медведей, мультяшных персонажей.
Красиво смотрятся водопады бегущие по стенам высотных домов с цветной подсветкой. Все магазины и торговые центры работают допоздна. Но впечатление такое, что ты находишься не в Штатах, а в Японии, поскольку основная масса гуляющего народа японцы.
Пишут, что 25% от местного населения составляют японцы – граждане США, а с туристами из страны восходящего солнца их становится раза в три больше.
Побродив по вечернему Вайкики, и перекусив в каком-то ресторанчике, мы поняли, что очень устали, особенно от впечатлений полученных за один сегодняшний день.
Спали как убитые. Утром побежали на пляж, что бы вернуться к десяти часам, к этому времени должна была подъехать Наташа.
Пляж Вайкики считается одним из лучших в мире. Но я весь мир не объехал, поэтому так к нему относится, не имею права. Да и вообще мне нравятся менее людные места. Непосредственно пляж Вайкики это песчаная полоса берега протяженностью не более 1500 м. и шириной метров 50, полукруглой формы. На востоке, уже за Капахулу он продолжается и имеет название Queen’s Surf beach, а на западе переходит в пляж форта DeRussy. Последний шире и такой же протяженности, но менее многолюдный, в этом районе расположен музей армии США и большая парковая зона, территория принадлежит военным. Глубина воды в двадцати метрах от берега по пояс и так с небольшим увеличением до двухсот метров, а дальше окаменевшие кораллы и коралловый риф, ходить небезопасно.
Метрах в 400-ах от берега он заканчивается и в этом районе океанские волны ломаются, образуя прекрасные условия для катания на волнах. Считается, что именно Вайкики является колыбелью современного серфинга. В феврале на Вайкики волны были небольшие, поэтому условия идеальные для обучающихся и еще «чайников». Сам пляж благоустроенный, т.е. душ, раздевалки, туалеты имеются, продают напитки, закус и мороженное, прокат зонтиков, досок, катают на гавайских лодках катамаранах и яхтах. Другие водные развлечения на пляже форта DeRussy, притом сначала тебе дают пластиковый каяк с веслом и спасательный жилет, показываю на катер стоящий в полукилометре от берега. Это расстояние ты должен осилить самостоятельно и если хватит сил, то продолжить путешествие дальше от берега в океан уже на катере и там, на спокойной волне покататься на мотоцикле или полетать на парашюте. Обратный путь такой же. Народу на пляже Вайкики довольно много, но при этом место найти, чтобы упасть всегда можно.
Толпа разноязыкая, попадаются и наши, но редко. Однажды к нам на пляже подошел пожилой мужчина, услышав русскую речь.
Разговорились , оказалось он до войны жил на Украине, а затем был вывезен немцами в Германию. После войны по воли судьбы оказался в Канаде, где много лет проработал шахтером. Сейчас на пенсии и раз в год с женой позволяют себе отдохнуть на Вайкики.
Пляжная форма одежды на мужиках шорты по колено, в плавках только секс меньшинства, да у них и пляж свой тот самый Queen’s.
Женщины тоже в пристойном виде, ни каких вам топ-лес, это не распущенная Европа, а пуританская Америка. Идем как-то по парку в Fort DeRussy, возвращаемся с пляжа на стоянку к машине, навстречу идут две симпатичные молодые женщины с ребенком, одеты не по-американски, в босоножках на каблучках, вместо кроссовок, в красивых блузках, вместо футболок, ну явно не «западной» внешности. Проходя мимо говорю: «наверняка, это наши идут». В ответ: «да вы на себя посмотрите». Вот и поговорили, по нашенски.
Rent cars, в который нас повезли находился в начале Вайкики в одном из крупных гостиничных комплексов Hawaii Prince.
Пришлось постоять в очереди. Получили свежий, полуспортивной формы понтиак.
Итак, машина у нас есть, благодарим Наташу, договариваемся созваниваться, и отправляемся в первую самостоятельную поезду, сначала уже по известным улицам Вайкики, с заездом в гостиницу, а затем в более отдаленные места, в северном направлении.

Дороги.
В отличие от наших, дороги на Оаху хорошие, с отсутствием ям и выбоин на асфальте. Главная из них Н1 проходящая с юго-востока на запад острова, в объезд Гонолулу и Пёрл-Харбора, имеет четыре, а в некоторых местах и более полос в одном направлении. Ограничение скорости на этой дороге, как правило, 55 миль (около 90 км), но есть и более скоростные участки.
Однако движение очень интенсивное и все полосы в часы пик просто забиты машинами. Довольно сложные развязки, для того, чтобы выехать из Гонолулу на дорогу Н1, лучше водителю заблаговременно перед экзитом остановится, там где это еще разрешено, внимательно изучить карту и выбрать нужную полосу движения, иначе попадешь на другую дорогу, либо поедешь в другую сторону, т.к. перестроится с выбранной полосы практически невозможно. Мы по началу так и ездили, куда кривая вывезет.
Остров Оаху можно с натяжкой, конечно, представить как параллелограмм. На южной стороне находится Пёрл-Харбор и Гонолулу. На востоке, чуть отступая от береговой черты, возвышается горный хребет Коолау (Koolau Mountain). На западной стороне дугой вытянут хребет Ваианае (Wai’anae Mountain Range). Данные горы упираются в северную сторону, а между ними лежит долина. Дороги огибают указанные хребты, только на крайнем северо-западе нет принятой в американском понятии дороги, а под обрывом идет грунтовка (Primitive Road), по которой проезд обычного транспорта запрещен. До центра долины с юга от дороги Н1 идет Н2, параллельно ей до северного побережья можно проехать по 99-й, эта дорога со светофорами и значительными ограничениями скоростного режима. Дальше по северо-востоку и по восточному побережью идет единственная в этих местах дорога № 83, она упирается в 63-ю, которая проходит поперек, соединяя восточное побережье, с северной частью Гонолулу пересекая через тоннель горный хребет. Южнее 63-й, параллельно ей, таким же образом проложена 61-я дорога, а северней Н3, соединяющая по существу две военно-морские базы Пёрл-Харбор и Канеохе. От 61-й по юго-восточному побережью и дальше по южному идет 72-я, она соединяется с Н1, которая на западе острова переходит в 93-ю и заканчивается на крайнем северо-западе.
Вождение по дорогам Оаху особых сложностей не представляет, окружающие водители довольно дисциплинированные. На трассе кое-где установлены видеокамеры, поэтому скоростной режим особо сильно не нарушается, сигналы при перестроении включают все.
В первый день проехали в район Пёрл Сити, с остановками в местах массового скопления народа, а это были в основном торговые площади, и к вечеру решили искупаться, но т.к. кроме пляжа Вайкики ничего пока не знали, поехали туда. По пути со стороны океана стоянок не было, пришлось проехать курорт и оставить машину в районе парка Капиолани, не доезжая до аквариума.
Побежали на пляж, окунулись и смотрели закат солнца. Это красивое зрелище и привлекает массу народа. Данное мероприятие происходит в этих широтах стремительно, и уже в половину седьмого вечера наступает ночь. После утреннего моциона, который заключался в купании, на ближайших пляжах. Это либо пляж форта ДеРуссу или Ала Моана, на последнем стоянка прямо у пляжа, выезжали на осмотр острова и возвращались, как правило, когда солнце уже закатилось за теплые воды Тихого океана.
Оптимальный выезд из Вайкики на магистраль Н1 следующий:
Выезжаем на Ала Вэй, улица перед каналом с односторонним движением в западном направлении. Доезжаем до первой пересекающей её улицы (Mc Sully), поворачиваем направо, едем через мост и до следующей улицы Капиолани (Kapiolani), опять правый поворот (правый поворот в Штатах разрешенный, т.е. пропусти едущих по основной и выезжай на неё, находясь в правом крайнем ряду, не обращая внимание на запрещающий цвет светофора). Едем по Капиолани, тут для себя нужно уже выбрать генеральное направление, куда сегодня путь держим, на восток или на запад острова. Если на запад, то не пропустите на светофоре левый поворот на Университетскую улицу (University Ave), предварительно перестроившись в левый ряд. Повернули и едем по этой улице, проезжаем под мостом, на который нам собственно и нужно попасть – это Н1, перестроились заблаговременно в правый ряд и сразу поворот направо, вираж с подъемом и уже деваться некуда - выезжаем на Н1 в западном направлении. Если, вдруг, находясь уже на Университетской, Вы передумали ехать на запад и решили поехать на восток, то для это нужно проехать под мостом и искать ближайший поворот налево, и там развернуться в дозволенном месте, опять выехать на Университетскую в другом направлении и проделать все описанное выше: правый ряд, под мостом и правый поворот. Этот заезд-выезд называется экзит 24-й. Но если Вы уже заранее решили ехать по Н1 на восток, то экономичней и быстрей будет сделать это на 25-ом экзите. Для этого едем дальше по Капиолане перестраиваемся в левый ряд, на светофоре перед мостом пересекаем встречную полосу и оказываемся на односторонней дороге поднимающейся на Н1 в нужном, восточном направлении. Мчимся по магистрали несколько километров и плавно въезжаем на 72-ю, со светофорами и встречным движением. Дальше дорога идет вдоль побережья Maunalua Bay, в конце бухты перед последним мостом слева есть магазины, в том числе большой гастроном или супермаркет в котором на обратном пути можно затовариться напитками, овощами-фруктами и прочими продуктишками, по ценам дешевле аналогичных заведений стольного града Гонолулу. Городок расположенный в этом месте называется Гаваи Каи (Hawaii Kai). Дальше через мост одноименного залива, и дорога поднимается в сопку на Голову Коко (Koko Head), на верху слева будет смотровая площадка, но на ней удобней останавливаться на обратном пути. Несколько дальше, справа будет поворот на Ханаума бэй (Hanauma Bay) – пожалуй, лучшее место для плавания с маской на Оаху. Бухта со всех сторон, кроме юго-востока закрыта от ветра и волн, по существу это выбоина в горе, с обрывистыми берегами. На северо-западной стороне берег песчаный, здесь обрыв отступает от воды и более пологий. Тут расположены небольшие постройки для обеспечения функционирования Природного парка Ханаума бэй и туристов.
От основной дорога спускается вниз, на ней много колдобин – «лежащих полицейских», затем въезд на стоянку, стоимость, кажется 1 бакс. Паркуемся и идем к проходной. Билет на посещение Ханаума бэй стоит долларов 8. Вниз идет дорога длинной около полукилометра, можно доехать в вагончике электромобиля, но лучше размяться пройдясь. У пляжа раздевалки-туалеты, душ на улице. Есть прокат масок с трубками и ласт. На пляже зонтиков нет, и тени от отдельно стоящих высоких пальм практически тоже нет, так что будьте готовы к борьбе с обгоранием.
Еще немного о бухте, говорят, что это кратер потухшего вулкана ушедшего под воду и заросшего в последствие кораллами. Но кораллов, в моём понимании, я там не видел, скорее это изрезанная застывшая базальтовая лава темного цвета, впрочем, спорить не буду. По краям эти камни почти подходят к берегу, а в центре метров на сто идет округлое пространство с песчаным дном, в конце довольно глубоко, а дальше уже все закрыто рифом. По краям этот риф сильно изрезан и есть в нем глубокие шхеры и живут там злые мурены, так, что рай для сноркелей (почему-то применительно к автомобилям говорим шноркель, а тут «с», короче занятие это называется Snorkeling). В Ханаума бэй, большое количество разнообразной рыбы, в том числе и крупной, в придачу она почти ручная. Зайдя в воду по колено, вокруг начинают носиться всякие разноцветные «чудовища», ждущие подачки, и несчастный тот, кто зайдет в воду с кормом для рыб, забыв его в кармане шорт. Эти «твари» прямо как пираньи набрасываются на человека, и можно периодически слышать душераздирающие крики обглоданных посетителей Природного парка. После того как на нас кинулась мурена (Morey Eel, местное название Puhi), мы подошли к работнику парка, который рассказал, что еще никого здесь эти рыбы не съели, но раны от их укуса заживают очень долго. Но хватит о страшном, вообще то тут очень красивый подводный мир и выходить из воды просто не хочется. Практически все рыбы экзотические и в наших северных водах не встречающиеся, еще более интересны у них полинезийские названия, ну, например: Humuhumunukunukuapua a, или Lauwiliwili-nukunuku- oi- oi. Можно купить фотоаппарат для подводных съемок и попробовать, что из этого получится.
Рекомендую пройтись по левой стороне бухты в сторону океана, там увидите огромные вулканические бомбы, черного и коричневого цвета небольшие шхеры, заполненные водой, в которых можно лежать и принимать водные ванны, периодически всплывая под напором подошедшей волны. Посмотреть на прытких черных крабиков, снующих по камням, поиграть с рыбками заброшенными волной в каменный аквариум, принять душ от брызг больших океанских волн разбивающихся здесь о береговые скалы.
Ханаума (можно запомнить, разложив: хана ума или уму) бухта, конечно одно из тех мест, которое стоит обязательно посетить, будучи на Оаху.
Едем дальше, за поворотом на Ханаума бэй будет несколько смотровых площадок со стоянками справа, с них можно увидеть находящиеся к югу от Оаху острова Молокай и Ланаи (Molokai, Lanai), да и Мауи можно разглядеть. Берега в этом районе скалистые и океанские волны бьются о них, везде предупреждающие плакаты – не лезь, смоет волной, но смельчаки сидят на скалах с удочками. Если повезет можно увидеть всплывающего кита. Где-то между смотровыми площадками налево будет дорога к большому тиру, там можно вдоволь настреляться по мишеням или просто в сторону склона вулкана. Основная дорога постепенно спускается вниз и идет уже вдоль низменного берега, справа будет пляжная зона со стоянкой и поле для запуска воздушных змей. Волны в этом месте были не маленькие и разбивались прямо у берега, народ развлекался, катаясь на досках. Мой неспешный заход в воду привел к тому, что внезапно обрушившая волна перевернула меня, и пришлось ловить шорты¬ которые оказались полностью набиты песком. Больше мы здесь не купались.
Дальше дорога некоторое время идет параллельно береговой черте, а затем уходит влево, в объезд Головы Макапуу (Makapuu Head) – это самая восточная часть Оаху. Поднимаемся постепенно вверх, а перед спуском есть небольшая смотровая площадка, с которой открывается вид на внизу лежащий Макапуу бич парк, забитый каменюками различного размера и форм, небольшие острова и береговую черту, параллельно которой на северо-запад уходит высокий горный хребет. Спустивший вниз, налево будет поворот на Sea Life Park. В нем тоже можно провести минимум пол дня для того, чтобы посмотреть большой аквариум с крупными морскими обитателями: акулами, скатами и проч., бассейн с гигантскими черепахами. А также посетить шоу с дельфинами и пингвинами, с дрессированными тюленями и представление с участием аборигенов, пиратов, дельфинов и собаки. Последний спектакль разыгрывается на красиво сделанном искусственном водоеме с морской водой, посередине которого расположен островок с хижиной, а у края стоит пиратская шхуна времен колонизации в натуральную величину. Все это на фоне лазурного моря, разбивающихся о скалы волн, которые находятся вблизи парка. Предупреждаю, на мероприятия под открытым небом лучше одеваться и иметь шляпы, иначе обугливание обеспеченно. Мне пришлось выходить на стоянку за пляжными полотенцами, которые всегда были в машине, чтобы ими укрываться от солнца.
От поворота на Sea Life Park примерно в 1,5 - 2 км. будет дикий, песчаный пляж. Машину оставляли на обочине дороги, и шли купаться. Удобств на этом пляже никаких и людей очень мало, но в этом его прелесть. Можно просто окунувшись, побегать по песку. Изумительный вид, высокие пальмы, горы и океан. Обычно в этом месте мы оказывались вечером, и нужно было принимать решение о возвращении на Вайкики. Пути два, либо вперед, до пересечения с 61-й дорогой и по ней через туннель в Гонолулу, либо назад уже пройденным путем. Расстояние примерно одинаковое. Мои рекомендации следующие, если до заката времени мало, и дорога вперед Вами еще не исследована, то лучше возвращаться назад, а вперед ехать, когда светло и можно посмотреть окрестности.
Места северней уже описанных, мы исследовали, выезжая из гостиницы с утра. Повороты с 72-й дороги направо в сторону берега приводили нас на отдельные, дикие пляжные участки, на которых отдыхали американцы, устраивая там пикники с барбекю. А вокруг загороженная колючкой территория с предупреждением о стрельбе по непослушным, поэтому мы не стали искушать судьбу и покинули эти места, под названием Bellooows Field Beach Park. Северней находятся города Lanikai, Kailua, Kaneohe, они видимо являются городами спутниками расположенных в этом районе военных баз. Поэтому особых достопримечательностей здесь мы не обнаружили, хотя пляжи и отдыхающие на них есть.
Дальше, если ехать на северо-восток острова, по 72-й, которая заканчивается, упираясь в 61-ю дорогу, какое-то время проехать по ней на запад, а затем не пропустить съезд на север на 83-ю. Но это еще не все, 83-я пересекается с 65-й, и если нет желания заезжать город Канеохе (туда прямо), то нужно по 65-й проехать на запад, а затем правый поворот выведет Вас на 83-ю, а дальше на север только одна дорога. Несколько километров дорога идет вдали от побережья, но затем в районе Kahaluu Pond выходит на него, и дальше, практически до севера, вид бухт и заливов справа сопровождает Вас.
Мы несколько раз останавливались для купания, чтобы освежиться, но пляжей, которые бы нам очень понравились, не обнаружили, хотя может быть, плохо искали.
На северо-востоке острова, в городке Laie, находится «полинезийская деревня» или Полинезийский культурный центр. Для того чтобы посмотреть его и шоу, проходящие там необходимо потратить всю вторую половину дня, учитывая время, затраченное на дорогу. Входные билеты туда довольно дорогие и колеблются примерно от 45 до 80 долларов, в зависимости от посещаемости мероприятий и питания в ресторане. C Вайкики билеты соответственно еще дороже. Культурный центр, помимо административных построек с магазинами, ресторана, кинотеатра и театра, состоит и отдельных «деревень» представляющих различные острова, на которых проживают полинезийцы. Здесь представлены семь групп островов, это: Новая Зеландия, Самоа, Таити, Фиджи, Маркизские острова, Тонга и естественно Гавайи. Попадая в одну из деревень можно посмотреть местные постройки, утварь, поделки этого народа, включая самих их представителей, которые по существу превращаются в экскурсоводов. В обозначенные часы в каждой из «деревень» проходит шоу, разыгрывается спектакль с песнями, танцами, игрой на местных инструментах, в действа часто привлекаются туристы, везде все проходит довольно весело, кроме Новой Зеландии, где мне показалось, что прошло всё довольно уныло. По территории культурного центра протекает канал, на котором также в определенные часы происходят концерты ансамблей песни и пляски полинезийцев, они плывут по каналу на катамаранах с плоской палубой и выдают Hula dances под звуки гавайской гитары и дробь барабанов. Ближе к закату у тех, у кого оплачен ресторан, следуют туда и шоу продолжается с участием народных полинезийских артистов. Но если честно, это мероприятие больше всего мне не понравилось, нужно или есть местную пищу или смотреть и вникать в происходящее на сцене. Все скомкано, теснота и много народа, который бубнит, жует, смеется и плачет (относится к детям). После ресторана можно успеть посмотреть панорамный фильм Полинезийская Одиссея в HawaiiImaxTheatre. А затем уже в темное время начинается 90 минутное ночное шоу, с участием большого количества островных аборигенов. На нем выдержан тот же подход, сцены из жизни с танцами и песнями отдельно на всех семи полинезийских архипелагах, с очень красочным и живописным оформлением сцены, где есть и высокие водопады с настоящей, падающей водой и макетом извергающегося вулкана.
Танцы воинов сменяются танцами любви, барабанная дробь на романтические мелодии гавайской гитары. Под занавес опасные танцы с огнем, и, наконец, прощальное, многоголосое АЛОООХАА, сопровождающееся фейерверком. Дорога назад в ночи, по 83-й, затем 63-й через туннель. Однако Вайкики не еще спит.
Путь на север Оаху по центру острова от Вайкики проходит вначале по H1 в западном направлении. Но есть варианты. Если нужно быстрее и при этом сократить расстояние, то лучше на 19-ом экзите выехать на 78-ю дорогу, а на нее, если мне не изменяет память, нужно выезжать прямо, придерживаясь полос ближе к центру. Если же нужно продолжить путь по Н1, то необходимо внимательно смотреть указатели направления т.к. здесь эта магистраль поворачивает резко влево и уходит в сторону аэропорта и Пёрл-Харбора. Без необходимости лучше эти места объезжать, уж больно как говорят у нас – все запущено. А точнее нагромождено, на 15-ом экзите как-то я не вписался в нужную полосу и куда-то ушел, «очнулся» когда на четырёх полосах движения впереди появились будки КПП и вооруженные военнослужащие армии США. Успел перестроиться в крайний левый ряд, не доезжая до военных, включил левый поворот, показал им жестами, что нужно в другую сторону, через сплошные полосы выехал на встречную и, развернувшись, поехал обратно. Хорошо, что бордюра между дорогами не было. На 15-м экзите можно, так же съехать на 99-ю дорогу, которая идет через г. Пёрл Сити, а затем на север.
С 78-й, для сокращения времени пути нужно своевременно, следя, за указателями, перестроиться и переехать на дорогу Н1. Если ехать по 78-й прямо, то она соединяется с 99-й. С Н1 будет съезд на Н2 и она параллельно 99-й, но только без светофоров и встречной полосы движения, идет на север примерно до центра острова, а дальше соединяется с 99-й. В центре острова долина, на которой много полей или плантаций занятых посадками, большая часть из них отдана под ананасы. У северного побережья 99-я переходит в знакомую нам 83-ю и идет на северо-восток и дальше уже по восточному побережью.
На севере острова есть знаменитый в кругах серфингистов - Sunset Beach, тут часто проводятся международные соревнования, и это место привлекает спортсменом со всего мира. Волны здесь в феврале были гораздо больше, чем на Вайкики и мы наблюдали, как отважные спортсмены занимались обузданием крутых волн.
Параллельно 99-й к северо-западу идет дорога 803-я дальше перед побережьем переходящая в 930-ю. По ней мы доезжали до городка Waialua. Пляжи в этом месте не удобные, т.к. у берега мелко и много разбросанных, не то камней, не то окаменевших черных кораллов, а дальше метрах в четырехстах огромные волны, разбивающиеся о мелководье, но вид красивый.
До западного побережья доходит магистраль Н1, а затем уже на север идет 93-я. Она проходит вдоль побережья, через небольшие городки, в которых, как мне показалось, проживает большее количество аборигенных жителей, чем где-либо на острове. Пляжи здесь есть, но в наше посещение был настоящий шторм, и огромные волны доходили практически до дороги. Мы остановились в одном месте, у волнолома, волны со страшной силой обрушивались на него и мы вынуждены были отступить подальше. В это время один гаваец выбежал по песчаному пляжу вслед за отходящей волной, пробежал метров пятьдесят и прыгнул в подходившую волну. Почти с минуту мы его не наблюдали, так как вода пенилась. Волна подошла к самому берегу и отступила, только тогда мы увидели сидящего у самого берега аборигена. Его купание подобным образом продолжалось довольно долго, мы даже не дождались конца и уехали. Повторить такое мы не отважились.
Если ехать с Вайкики по Калакауа в сторону Алмазной головы, и обогнув этот потухший вулкан, то с северо-восточной стороны, можно попасть по туннелю прямо в кратер. Внутри большое, заросшее, ровное пространство с небольшими постройками, стоянка, кладбище. Одним словом - это не Авача. И то, что находишься в кратере вулкана, напоминает только его контур. Можно пройтись, забравшись на кромку кратера посмотреть на окружающую вулкан местность, но т.к. на машине этого сделать нельзя, мы развернулись и уехали.
За Ала Моана парком, если ехать от Вайкики, есть бухта под названием Kewalo Basin. Это по существу причал, от которого уходят суда на различные экскурсии и рыбалку. С этого же места выходят суда доставляющие туристов к подводной лодке и к судну со стеклянным подводным бортом. Последние находятся в море на траверзе Гонолулу и там же происходит погружение "елоу субмарин". В основном наблюдать можно различных тропических рыб, среднего размера и косяки анчоуса, которые резвятся ближе к поверхности. Находящиеся на дне, какие то останки кораблей и их такелажа смотреть не интересно, т.к. все ржавое и засыпано песком.

Магазины. Шопинг.
Считается, что цены на товары на Гавайях выше чем на материке процентов на 20-30, сказывается отдаленность и затраты по доставке. Данная проблема компенсируется служащим дополнительными надбавками к заработной плате. У нас это называется надбавки за работу в районах Крайнего Севера, ну а у них, видимо, Крайнего Юга. Особенно большие заработки у военных, по сравнению с их коллегами, проходящими службу в других штатах США. Однако, учитывая, что мы только что были на Аляске, и успели пробежаться там по большим торговым центрам, цены в этих двух штатах особенно не отличаются. Конечно, на Вайкики цены на все выше, чем в магазинах рассчитанных на местных, аборигенных жителей, что расположены на западе острова, или даже в Пёрл Ситу, где, насколько мы поняли, проживают в основном военные.
Продукты питания тоже лучше брать за пределами Вайкики в крупных супермаркетах. На самом курорте много магазинчиков «ABC», в которых продается все необходимое для туристов, от продуктов и алкоголя до таблеток и шлепанцев. Помимо их на Вайкики много других магазинов от мелких шопов до огромных торговых центров, опять же китайский рынок, даже скорее - азиатский, здесь, правда, можно развлечься торгуясь.
Торговый центр Ала Моана. Стоянка там большая за самим зданием, если ехать со стороны Вайкики, то поворот за зданием центра направо и потом опять направо. Магазины в нем разной направленности, помимо этого, можно заказать очки или контактные линзы и пройти обследование своего зрения на современном оборудовании. На противоположной стороне указанной стоянки, есть магазин, где «тряпки» на много дешевле, чем в других, но мне показалось, что это заведение для малоимущих.
А вообще, за пределами Вайкики и Гонолулу, товары в магазинах дешевле, но выбор меньше.

Питание.
Довольно дешево можно покушать, на наш взгляд, в самом центре Вайкики, между китайским рынком и Waikiki Trade Center, это место расположено между улицами Seaside и Duke’s Lane, практически напротив нашей гостиницы. Но там преобладают азиатские кухни. На 5-10 долларов можно хорошо поесть.
На Аla Moana Blvd недалеко от перекрестка с Кalakaua Ave, если не ошибаюсь в здании Inn on the Park, есть ресторанчик со «шведским столом», платишь баксов 10 и сам себя кормишь, напитки отдельно. Что понравилось, так это то, что в итальянском ресторане работают настоящие итальянцы, в японском – японцы, ну и т.д. Но описывать подробно, где и как можно поесть занятие, особенно для Вайкики, не благодарное, поскольку заведений огромное количество и цены при входе на основные блюда вывешены для всеобщего обозрения.
Общее впечатление от поездки очень хорошее. Мечта объездить каждый из больших Гавайских остров, но впереди нас ждет дефолт августа 1998 г. и 11 сентября 2001 г., которые внесут свои коррективы в дальнейшие посещения США.